はじめに
さて、TPOについてです。
洋服でもゆるゆるになってきて、頭を悩ますTPO。
そんなTPOですが、着物のTPOはもっと悩みます。
そもそも、日本はいろいろなものに格がございます。
生地や模様の格を前提に、普段着と礼装を見分けていくのですが
格には高い格、低い格というのがあり
また、地域によっての違いもあるので
一概に、これが正しい！といえないものもが多く、
時代と地域、またその場の雰囲気や周りのかたとの考え方など
総合的な判断が必要になってまいります。
ざっくりいうと
空気よめ！
ということなのでしょうけれど
せめて最低限のことだけ抑えておこうというわけで
TPOを知るための入り口のようなお話です。
とりあえずこの３つ
細かく申しますといろいろございますが、
これだけは押さえておきましょう。
まずは紋です。
紋の入っている着物のほうが格が高いです。
次に模様付。
格の高い模様、というものがございます。
有職（ゆうそく）文様などがその代表です。
最後に生地と織。
絹が一番格が高いですが、糸や織り方でさらに格付けされます。
わかりやすくよくいわれるのは、
紬はカジュアル、というやつですね。
基本的にはこの３つの組み合わせでフォーマル、カジュアルが決まりますので
この３つは押さえておきましょう。
では、もう少し詳しくお話し致しますね。
紋
着物だけでなく、昔は自分の家のものに家紋を入れました。
これは●●家のものですよ！というしるしですね。
着物に入れる紋ですが、
自分が生まれた（育った？）家の紋
嫁ぎ先の紋
これとは別に花紋や女紋というものもございます。
これらすべて地域や時代によって違いがございますので、
一概にどれが正解とは申し上げられません。
この家紋を着物に入れるのですが、
1つ紋、3つ紋、5つ紋といって
入れる数によって格が上がります。
紋は入れる場所が決まっており、
背中に一つが１つ紋
背中に一つ、正面の肩から下に二つで3つ紋
背中に一つ、正面の肩から下に二つ、袖の後ろ側に二つで5つ紋
というように増えます。
この紋の入れ方は画像にするとわかりますが、
紋が隠れにくい位置になっております。
最高は5つ紋ですが、5つも紋が入ると結婚式ぐらいしか着ていくところがございません。
お茶でよく見るのは無地の着物に1つ紋だと思います。
また、
日向紋（ひなたもん）、陰紋（かげもん）、縫い紋といって
同じ紋の柄でも種類がございます。
簡単に申しますと、
紋の黒と白を反転しているかしていないか、染めているか縫っているかの差です。
このあたりはあまり気にせずに、
こんな用途でつかうのですが、
と呉服屋さんに相談するのがよろしいかと存じます。
模様
格が高いといわれる模様に
吉祥文様（きっしょうもんよう）
正倉院文様（しょうそういんもんよう）
有職文様（ゆうそくもんよう・ゆうしきもんよう）
が有名です。
吉祥文様はおめでたい柄で、桐竹鳳凰、亀、鶴、四君子、竜、獅子、牡丹などがあります。
正倉院文様は正倉院の宝物の文様や模様です。
有職文様は、わかりやすいのは十二単（じゅうにひとえ）の柄です。
ようするに公家の人の衣装や調度品の柄、
高貴なかたがまとう衣装の柄なので
必然的に格がたかくなる！と覚えておくとよいです。
高貴なかたがまとうと格が高くなる例として、
江戸小紋というのがござます。
小紋柄自体はおしゃれ着や普段着になりますが、
もともと武士の裃（かみしも）の下に着ていた小紋の着物が江戸小紋です。
そのため、家紋をつけることにより
小紋だけど小紋よりは格が高い
という地位を得ることができます。
中でも行儀（ぎょうぎ）小紋、鮫（さめ）小紋、角通し（つのどおし）小紋このあたりの模様は格が高いといわれます。
ここでは
御めでたい模様や高貴な方が使用していた模様は格が高い
と覚えていただければと存じます。
生地と織
絹糸が一番格が高いです。
しかしながら同じ絹糸でも紬糸（生糸-きいと-）になると格が落ちます。
紬は普段着と言われますが、
塩沢紬（しおざわつむぎ）、大島紬（おおしまつむぎ）などはお値段は礼装並みのお値段です。
でも普段着と言われます。
なぜ紬は普段着なの？
と申しますと、
もともと紬の糸はくず繭（まゆ）といわれた、
御蚕様（おかいこさま）が複数入って1つの繭をつくってしまったものや
成虫になって繭が破かれてしまったものなどを使ったそうです。
蚕の繭は1本の糸でつくられているそうです。
だから繭が破れたり、複数のお蚕さんでつくった繭は、糸が絡まったり切れたりしてしまいます。
そうした商品にならない繭。
この繭をつかって娘に絹の着物を着せてあげたいという親御心から
夜なべして繭から糸をつむいで反物にした生地、それが紬です。
現在ではそんなことはございませんし、
絹糸と紬糸には生成のしかたに違いがございますが、
細かいことはおいておいて、
庶民が絹の着物を娘に着せたいという思いから生まれた
つまり、庶民の着物だから格が落ちる！
と覚えておくと覚えやすいです。
ちなみに、絹糸を反物にしても、
柄によって普段着にしかならない柄行もあるので
紬以外の絹は礼装とおもってはいけません。
紬の訪問着もたくさん販売されておりますので、
パーティーなどに着てくのは問題ないと思ますが
正式な会や結婚式には向かないとおもってください。
さて、この糸を染めて織るのが先染め（さきぞめ）、
白糸を織って反物にしてから染めるのを後染め（あとぞめ）と言います。
織り方には平織（ひらおり）、綾織り（あやおり）、朱子織（しゅすおり）があります。
強くよりをかけた糸（ねじった糸）を平織すると縮緬（ちりめん）になります。
綸子（りんず）などは朱子織です。
同じ織り方でも糸種類や加工の違いから様々な生地ができます。
格に関して申し上げますと、
着物は先染めよりも後染めのほうが格が高い傾向がございます。
しかしながら帯になると先染めのほうが格が高い傾向がございます。
一概に格が上と申し上げられないのは、
絹糸の先染め、平織にお召というものがございます。
お召は某将軍様がお気に入りのお召し物だったそうです。
そう、
高貴な人が着ていたので格が高い！
という地位を得ているのがお召です。
他にも羽二重（はぶたえ）も平織ですが、礼装に使われます。
まとめ
簡単にざっくりとした説明でしたが
- 紋があるほうが格が上。
1つ紋、3つ紋、5つ紋とあり、数が多いほうが格が上。 - 御めでたい模様や有職文様は格が高い。
- 絹糸が素材の中では一番格が高い。
でも絹の中でも紬糸は格がさがるので注意！
を覚えておくとよいと思います。